री कावाकुबो संग्रह। "एक अच्छा संग्रह वह है जो लोगों को डराता है": री कावाकुबो के सर्वश्रेष्ठ उद्धरण। री कावाकुबो: संग्रह

आज फैशन जगत के क्रांतिकारियों में से एक का जन्मदिन है, हालांकि, रे के मामले में, "अनिच्छुक क्रांतिकारी" अभिव्यक्ति अधिक उपयुक्त है। उन्होंने कभी जानबूझकर अपने डिजाइनों से फैशन उद्योग को आश्चर्यचकित करने की कोशिश नहीं की, बात सिर्फ इतनी थी कि उनका काम हमेशा "आदर्श" माने जाने वाले कार्यों के इतना विपरीत था कि फैशन प्रतिष्ठान आश्चर्यचकित नहीं हो सके। दर्पण के बिना एक दुकान खोलें, क्योंकि ग्राहकों को कपड़े इस आधार पर खरीदने चाहिए कि वे उनमें कैसा महसूस करते हैं, न कि वे कैसे दिखते हैं; शो के लिए एक दर्जन सुपर मॉडल चुनें, और फिर उनके चेहरे को कपड़े से ढक दें ताकि दर्शकों का ध्यान उनके पहनावे से न भटके; ऑल-ब्लैक कलेक्शन दिखाने वाले पहले व्यक्ति बनना और कई आलोचकों को इतना क्रोधित करना कि वे शो के दौरान ही खड़े होकर हॉल से बाहर चले गए - ये और कई अन्य कदम सिर्फ एक डिजाइनर द्वारा नहीं, बल्कि एक वास्तविक निर्माता द्वारा उठाए जा सकते हैं जो न केवल फैशन की दुनिया के नियमों के अनुसार खेलने से इंकार करता है, बल्कि सिद्धांत रूप में अपने खेल के अलावा किसी अन्य खेल के अस्तित्व को भी नहीं पहचानता है। आज हमने दुनिया में हर चीज के बारे में कावाकुबो के संक्षिप्त बयानों को याद करने का फैसला किया - शायद वे हमें कम से कम एक जीवित किंवदंती की मानसिकता को समझने में मदद करेंगे, एक संरक्षक जिसके तहत एक दर्जन आधुनिक फैशन हस्तियां उभरीं, जिनमें जुन्या वतनबे और गोशा रुबिंस्की शामिल हैं। फैशन रिटेलर डोवर स्ट्रीट मार्केट के संस्थापक, जिसे देखने का हर डिजाइनर सपना देखता है।

“एक अच्छा संग्रह वह है जो लोगों को डराता है। 10 साल में वे उससे प्यार करेंगे“

“फैशन कला नहीं है। फैशन और कला के लक्ष्य इतने अलग-अलग हैं कि उनकी तुलना करने की कोशिश भी नहीं की जा सकती।''

“मेरी राय में, रचनात्मकता हमेशा नाखुशी, असंतोष से पैदा होती है। जैसा कि जापान में कहा जाता है, केवल "आत्मा की भूख" और "मन की भूख" ही आपको आगे बढ़ाती है।

“सुंदरता है कुछ भी, किस बारे मेँ कोई भीकम से कम एक बार सोचा "सुंदर"“

"मानवता की मुख्य समस्या यह है कि वह परिवर्तन से डरती है"

“मैंने कोई बड़ा व्यवसाय खड़ा करने की योजना नहीं बनाई थी, क्योंकि यह जितना बड़ा होता है, आप पर उतने ही अधिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं, मैंने यही सोचा था। मेरी पहली चुनौती एक ऐसे आकार के व्यवसाय में नई और रोमांचक चीजें करना था जिससे मुझ पर कोई प्रतिबंध न लगे। दूसरा कार्य व्यवसाय को इस प्रकार चलाना था कि पहले कार्य को क्रियान्वित करने में सक्षम हो सके।”

“फैशन एक ऐसी चीज़ है जिसे आप अपने साथ जोड़ते हैं, अपने ऊपर पहनते हैं और केवल इस अंतःक्रिया में ही अर्थ का जन्म होता है। अपने इच्छित उद्देश्य के लिए चीज़ों का उपयोग किए बिना, कला की वस्तुओं के विपरीत, उनका कोई अर्थ नहीं है। फैशन वह है जिसे लोग अभी खरीदना और पहनना चाहते हैं, फैशन हमेशा "अभी" होता है।

“मैंने हमेशा कहा है कि युद्ध के दौरान जापान में बड़े होने का मेरी रचनात्मकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मेरी रचनाएँ बाहरी नहीं, आंतरिक आवेगों के प्रभाव में निर्मित होती हैं। जापान में पैदा होना मेरे लिए एक दुर्घटना से भी बढ़कर है।”

"मैं उन महिलाओं के लिए कपड़े बनाती हूं जिन्हें इसकी परवाह नहीं है कि उनके पति उनके बारे में क्या सोचते हैं।"

“जब मैं किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचता हूँ जो मुझे नई लगती है और दूसरों को अस्वीकार्य लगती है, और अचानक जनता मेरे काम का अनुकूल मूल्यांकन करती है, तो मुझे थोड़ी निराशा होती है - इसका मतलब है कि मैंने कुछ ऐसा बनाया है जो पर्याप्त नया और अस्वीकार्य नहीं है। जितना अधिक लोग किसी चीज़ से नफरत करते हैं, वह उतनी ही अधिक नई होती है।''

"मुझे जीविकोपार्जन के लिए एक डिजाइनर बनना पड़ा"

"कॉमे डेस गार्कोन्स का विस्तार करने के लिए, हम सभी संभावित रणनीतियों के साथ काम कर रहे हैं। रचनात्मकता के लिए लगातार नए संसाधनों की तलाश करना महत्वपूर्ण है। एच एंड एम के साथ हमारा सहयोग ब्रांड के सौंदर्यशास्त्र को बड़े पैमाने पर बाजार में लागू करने का प्रयास था। मैं इस अनुभव को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन संग्रह बहुत सफल रहा और विशेष रूप से हमारे युवा ग्राहकों के बीच। ब्रांड जुन्या वतनबे ( जो सीडीजी होल्डिंग का हिस्सा है) कॉमे डेस गार्कोन्स का विस्तार करने का वही प्रयास है। किसी भी सहयोग में, मैं अपने काम के साथ साझेदार के काम के जादुई तालमेल की तलाश करता हूं। सहयोग का कोई मतलब नहीं है अगर इसमें 1 + 1 का परिणाम केवल 2 हो”

“मुझे वास्तव में आधुनिक फैशन पसंद नहीं है। मुझे डरावनावे लोग "मज़बूत" चीज़ों की अब ज़रूरत नहीं हैकि हमारे पास समान विचारधारा वाले लोगों का कोई समूह नहीं है, कि हर कोई "थका हुआ" महसूस करता है, कि लोग सस्ते कपड़े चाहते हैं और एक-दूसरे के समान होने से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। रचनात्मकता की आग ठंडी हो जाती है, उत्साह और भावुक क्रोध, परिवर्तन की आवश्यकता और मौजूदा यथास्थिति को स्थायी रूप से हिलाना शून्य हो जाता है। लेकिन जो मुझे अभी भी पसंद है वह है मूर्ख बनने, तुच्छ बनने, दिखावा करने, खुद को स्टार बनाने का अवसर। और मैं अब भी किसी भी रचनात्मक प्रक्रिया को लेकर उत्साहित रहता हूं।''

- आपने किस तरह के कपड़े पहने हैं?

- यह कॉमे डेस गार्कोन्स है।

- क्या? कभी नहीं सुना। मेरी राय में, ये काले चिथड़े हैं जो आप पर फिट नहीं होंगे।

यह बातचीत सुनी नहीं गई थी और हो सकता है कि कभी हुई भी न हो.

फैशन से अनभिज्ञ और अनभिज्ञ व्यक्ति के लिए, कॉमे डेस गार्कोन्स के कपड़े बड़े आकार के काले चिथड़े, खराब स्वाद, बेतुकेपन या सिर्फ एक और अनौपचारिक प्रवृत्ति की तरह लग सकते हैं। वस्तुतः इसमें एक गहरा दर्शन छिपा हुआ है।

री कावाकुबो का जन्म 1942 में जापान में हुआ था। कई डिजाइनरों की तरह, जो बाद में फैशन की दुनिया में प्रमुख शख्सियत बन गए, अपनी युवावस्था में उन्हें स्टोर में अपने लिए कपड़े ढूंढने में कठिनाई होती थी, इसलिए उन्होंने उन्हें खुद बनाने का फैसला किया। और यहां मुद्दा यह नहीं है कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स में उसका आकार नहीं था। री का एंथ्रोपोमेट्रिक डेटा अधिकांश जापानी महिलाओं से थोड़ा अलग है - वह पतली है, छोटी है - वह ऐसा कुछ नहीं पहनना चाहती थी जिसमें उसे असहज महसूस हो, जो दुनिया के बारे में उसकी अपनी समझ को प्रतिबिंबित नहीं करता हो।

1964 में विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद, जहां री ने दर्शनशास्त्र, साहित्य और कला इतिहास का अध्ययन किया, उन्हें असाही कासी कंपनी के विज्ञापन विभाग में नौकरी मिल गई, जो नए-नए सिंथेटिक कपड़े बनाती थी और 1967 में उन्होंने एक स्टाइलिस्ट के रूप में काम करना शुरू किया। उन्हें अक्सर असाही कासी के विज्ञापन अभियानों के लिए सही कपड़े नहीं मिल पाते थे, इसलिए उन्होंने यह काम खुद करने का फैसला किया। इस तरह उनकी पहली पोशाकें पैदा हुईं। उस समय, कावाकुबो के पास अभी तक सिलाई कौशल नहीं था, इसलिए उसे सचमुच दर्जी को अपना दृष्टिकोण समझाना पड़ा: जहां हेम को कच्चा छोड़ा जाना चाहिए, जहां आस्तीन के बारे में भूल जाना चाहिए, स्कर्ट को कोकून में कैसे बदलना चाहिए, और जैकेट को एक जाल में बदल दिया।

इससे 1969 में री कावाकुबो का अपना ब्रांड तैयार हुआ, जिसका नाम फ्रैंकोफोन नाम कॉमे डेस गार्कोन्स ("लड़कों की तरह") था। जापानी महिला के अनुसार, यह नाम उनके दिमाग में उस समय के एक लोकप्रिय गाने की वजह से आया था और उन्होंने इसमें "कुछ खास" नहीं डाला था। 1975 में, पहला कॉमे डेस गार्कोन्स बुटीक टोक्यो में प्रदर्शित हुआ और उसी समय महिलाओं के कपड़ों का पहला आधिकारिक संग्रह सामने आया, इसके बाद 1978 में पुरुषों के कपड़ों का संग्रह आया।

जापान पर विजय प्राप्त करने के बाद, री कावाकुबो 1980 में पेरिस चले गए और 1981 में यूरोप में अपना पहला शो आयोजित किया। वह सनसनी मचाने में कामयाब रही. एक अल्पकालिक दुनिया में जिसने लंबे समय से यौन स्त्रीत्व, पुष्प रोमांस और पुरुष क्रूरता को प्रतिष्ठित किया है, री कावाकुबो रातोंरात अंधेरे सौंदर्यशास्त्र का विशेषज्ञ और बेतुकेपन का चैंपियन बन गया। ऐसा लगता है कि पत्रकार यह देखने के लिए प्रतिस्पर्धा करने लगे कि उन्होंने जो देखा उसके लिए सबसे अच्छा विशेषण कौन दे सकता है। "हिरोशिमा-ठाठ", "परमाणु-पश्चात फैशन", "क्लिच पर एक झटका" - ये और अन्य तुलनाएं हर जगह पाई गईं, जहां भी जापानी महिला के बारे में बातचीत हुई जिसने अस्थियुक्त यूरोप को चुनौती दी।

जबकि अन्य डिजाइनरों ने पुराने ढंग से मॉडल तैयार किए, कावाकुबो ने सिल्हूट के साथ काम किया, एक कवि की तरह जिसकी पंक्ति के अंत में क्रम की कमी है लेकिन किसी तरह प्रभावशाली रूप से सुसंगत लगते हैं। "मुझे समरूपता से नफरत है" - कावाकुबो की यह स्वीकारोक्ति सामान्य सीमाओं से परे जाने का एक डरपोक प्रयास नहीं, बल्कि एक सार्थक घोषणापत्र जैसा दिखता है। उसने किनारों को पूरा नहीं किया, सीवन को पूरा नहीं किया, आस्तीन फाड़ दी, जेबें उलट दीं, कॉलर मोड़ दिया, हेम को काट दिया... इसके लिए, उसके कपड़ों को अक्सर "फैशन विरोधी" कहा जाता था। तब से, री कावाकुबो पेरिस फैशन वीक में नियमित भागीदार बन गई हैं।

रे ने 1997 में अपना सबसे प्रतिष्ठित संग्रह दिखाया। महिला आकृति को विकृत करने वाले ओवरले की प्रचुरता के लिए उन्हें "हंपबैकड" नाम मिला। वे हर जगह थे: पीठ के कूबड़ में, सूजे हुए कंधों में, विषम कूल्हों में। यह एक वास्तविक सीमांकन था, जिसके लिए उन्होंने जापानी महिला को नारीवादी करार देने की कोशिश की। हालाँकि, कावाकुबो खुद उनसे सहमत नहीं हैं: "इस तरह के आंदोलनों में मेरी कभी दिलचस्पी नहीं रही। रचनात्मकता वह तलवार है जिसके साथ मैं अपनी मनचाही लड़ाई लड़ता हूँ।" इसके बाद, "ब्रोकबैक कलेक्शन" ने मर्स कनिंघम के नृत्य निर्माण "परिदृश्य" का आधार बनाया। उसी वर्ष, री कावाकुबो को लंदन के रॉयल कॉलेज ऑफ़ आर्ट से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त हुई।

कपड़ों के डिज़ाइन पर अपने काम के समानांतर, रे परफ्यूमरी में शामिल हो गईं और 1994 में परफ्यूम की अपनी लाइन लॉन्च की। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब आप, उदाहरण के लिए, किसी डेट पर जा रहे हों या शनिवार की रात किसी क्लब में जाना चाहते हों तो वह आपको कौन सी खुशबू लगाने का सुझाव देती है? स्याही, ताज़ा डामर, जला हुआ रबर और नेल पॉलिश। एक ही समय में सब कुछ करना संभव है.

1998 में, जापानी महिला ने शायद अपनी सबसे प्रसिद्ध खुशबू - कॉमे डेस गार्कोन्स द्वारा ओडेर 53 जारी की, जिसकी मुख्य विशेषता प्रारंभिक, मध्य और अंतिम नोट्स की पूर्ण अनुपस्थिति थी। सुगंध का निर्माण अकार्बनिक पदार्थों की 53 गंधों, जैसे आग, रेगिस्तानी रेत, रबर, ऑक्सीजन, आदि के आधार पर किया गया था।

पुष्प और लकड़ी की सुगंध के प्रभुत्व के बीच, कावाकुबो द्वारा बनाई गई सुगंध विलक्षण और पूरी तरह से पागलपन लग सकती है, लेकिन वह उन्हें बिक्री योग्य रूप में लाने में कामयाब रही, और आज कॉमे डेस गार्कोन्स परफ्यूम बेस्टसेलर हैं।

हालाँकि, किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि कावाकुबो केवल आम तौर पर स्वीकृत मानदंडों से विचलन का महिमामंडन करता है। वह सामंजस्यपूर्ण परफ्यूम और नाजुक गहनों से नहीं कतराती हैं (उन्होंने 2006 में पर्ल ज्वेलरी कलेक्शन लॉन्च किया था)। एक जापानी डिजाइनर के लिए मुख्य बात एक अभिनव दृष्टिकोण है, और बिक्री रणनीतियों की परवाह किए बिना नहीं। उदाहरण के लिए, 2004 में, दस गुरिल्ला "गुरिल्ला स्टोर" में से पहला बर्लिन में खुला। अवधारणा के अनुसार, वे सामान्य खरीदारी जिलों से दूर स्थित हैं और केवल एक वर्ष के लिए संचालित होते हैं।

2008 में, कॉमे डेस गार्कोन्स की 40वीं वर्षगांठ के लिए, कावाकुबो ने एक अस्थायी ब्लैक लाइन लॉन्च की, जिसे 18 महीने तक चलने की योजना थी। यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि इसमें पतलून, स्कर्ट, रेनकोट, जैकेट और गहने शामिल थे, मुख्य रूप से काले रंग में, जिसे जापानी महिलाएं हमेशा पसंद करती थीं। वैसे, 1990 के दशक के मध्य में ही उनके संग्रह में चमकीले रंग दिखाई देने लगे, लेकिन डिजाइनर ने परिवर्तनों को यह कहकर समझाया कि "नए रंग काले रंग की अतिरिक्त अभिव्यक्ति का एक तरीका है, जो इसके विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित करता है।"

कई फैशन हाउस और यहां तक ​​कि एच एंड एम जैसे बड़े बाजार भी प्रसिद्ध जापानी महिला के साथ सहयोग के लिए प्रयास कर रहे हैं। 2008 में, रे ने खुद लुई वुइटन के कार्यकारी निदेशक यवेस कारसेल को टोक्यो में एक संयुक्त स्टोर खोलने का प्रस्ताव दिया। तीन महीनों के लिए, इसने अलग-अलग लंबाई के 8 हैंडल वाले छह मॉडल वाले बैगों का एक संग्रह बेचा। 2009 में, अमेरिकी खिलौना निर्माता मैटल के अनुरोध पर, जापानी महिला ने बार्बी गुड़िया के लिए एक नया पहनावा बनाया, और 2010 में उसने पाको रबैन के लिए बैग डिजाइन किया, और उसने 1969 में धातु प्लेटों से बनाए गए प्रतिष्ठित मॉडल 69 को फिर से तैयार किया। 2012 में, री कावाकुबो को हर्मेस के लिए कॉमे डेस कैरेस के रेशम स्कार्फ के दो सीमित-संस्करण संग्रह पर काम करने में बहुत खुशी हुई (अपने स्वयं के प्रवेश द्वारा)।

कावाकुबो के संग्रह में इतिहास की यात्रा या भ्रमण की कोई यादें नहीं हैं, न ही वे अपने सहयोगियों के काम पर नज़र डालते हैं। उनकी कल्पनाशक्ति इतनी अद्भुत है कि रे स्वयं सैकड़ों डिजाइनरों, कलाकारों, नर्तकियों और संगीतकारों के लिए प्रेरणा का एक अटूट स्रोत हैं। जापानी महिला हमेशा एक साफ स्लेट के साथ एक नए संग्रह का निर्माण शुरू करती है, ताकि योजना की शुद्धता का उल्लंघन न हो। वह सुंदरता की तलाश कहां करती है? "जहां कोई भी उसे ढूंढने के बारे में नहीं सोचेगा।"

आज री कावाकुबो 71 साल की हैं और आज भी फैशन में हैं। हाँ, हाँ, यह वह है, क्योंकि यह वह स्थिति है जब निर्माता का नाम उसके दिमाग की उपज से भी अधिक प्रसिद्ध होता है। वह अभी भी पेरिस और दुनिया भर में अपने संग्रह प्रदर्शित करती है, शो के बाद झुकती नहीं है, शायद ही कभी साक्षात्कार देती है और मानती है कि एक डिजाइनर को सेलिब्रिटी नहीं होना चाहिए।

कावाकुबो एक अथक प्रर्वतक हैं। उनकी कहानी इस बात का उदाहरण है कि कैसे कला के एक गलत समझे जाने वाले व्यक्ति ने पहचान हासिल की और फैशनेबल वास्तविकता के कैनन को रंगने में कामयाब रहे, और साथ ही क्लासिक का दर्जा भी हासिल किया। अपनी उम्र में, वह अभी भी बहुत कड़ी मेहनत करती है, और उसकी रुचि का क्षेत्र हर साल बढ़ रहा है। वह पेंटिंग करती है, इंटीरियर डिजाइन करती है, लंदन में पढ़ाती है और अपना फैशन साम्राज्य विकसित करती है।

कॉमे डेस गार्कोन्स संग्रह शरद ऋतु-सर्दी 2014/15

क्या आपको अभी भी लगता है कि कॉमे डेस गार्कोन्स फ्रांस से है? पिछली गर्मियों में मैं परफ्यूम की पांचवीं श्रृंखला की क़ीमती बोतल की तलाश में पूरे पेरिस में दौड़ा शर्बत पुदीना.कॉमे डेस गार्कोन्स के उल्लेख पर फ्रांसीसियों ने अपनी आँखें चौड़ी कीं और अविश्वास से मेरी ओर देखा। मेरे आश्चर्य की कल्पना कीजिए जब मुझे पता चला कि "लाइक बॉयज़" नामक ब्रांड की संस्थापक एक पतली जापानी महिला है री कावाकुबो,एक अनोखी, अजीब और मिलनसार महिला।

अपनी दार्शनिक शिक्षा के बावजूद, रे आम तौर पर स्वीकृत हर चीज़ को अस्वीकार करती है; वह अराजकता से अधिक प्रेरित है, और उसकी शैली को "फैशन-विरोधी" कहा जाता है। जब पूरी दुनिया रंगों की एक तटस्थ श्रृंखला में बदल जाती है और नग्नता से प्यार करना शुरू कर देती है, तो कावाकुबो काले रंग के प्रति वफादार रहता है, प्रयोग करना जारी रखता है और एक चरम से दूसरे तक भागता रहता है। हो सकता है, उसे बेहतर तरीके से जानने के बाद, आप भी अपने जीवन में अराजकता का एक अंश जोड़ना चाहेंगे?

1. री कावाकुबो प्रेस से बात नहीं करते

ऐसा प्रतीत होता है कि जब आप दुनिया भर में लगभग 80 बुटीक के मालिक हैं, तो प्रेस के संपर्क से बचना मुश्किल है, लेकिन रे सफल होते हैं। कंपनी के अध्यक्ष (जो री के पति भी हैं) प्रेस के साथ संवाद करने के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि श्रीमती कावाकुबो स्वयं एक संवादहीन व्यक्ति हैं और पत्रकारों को पसंद नहीं करती हैं।

2. री कावाकुबो पहिये का पुन: आविष्कार नहीं कर रहा है।

डिजाइनर ने एक बार अपने बारे में कहा था कि कोई भी चीज, यहां तक ​​कि कूड़ेदान में फेंकी गई वस्तु भी, उसे एक नया संग्रह बनाने के लिए प्रेरित कर सकती है। रे रचनात्मक हैं और उनका मानना ​​है कि पहले जो आविष्कार किया गया है उसे दिखाने का कोई मतलब नहीं है।

3. री कावाकुबो सिलाई नहीं कर सकती

विश्वविद्यालय में, रे ने दर्शनशास्त्र और साहित्य का अध्ययन किया, डिज़ाइन कला का बिल्कुल भी नहीं। बिना किसी सिलाई कौशल के, कावाकुबो ने दर्जी को अपनी उंगलियों से दिखाया कि वह अंत में क्या प्राप्त करना चाहती थी।

4. री कावाकुबो को समरूपता से नफरत है

कपड़े को टुकड़ों में काटें, उन्हें मोड़ें, जेबें फाड़ें और फिर उन्हें वापस सिल दें। इस प्रकार री कावाकुबो का संग्रह तैयार किया जाता है। ज्यामिति और अनियमित आकार, लगातार भिन्न, लेकिन हमेशा पहचाने जाने योग्य, ब्रांड की पहचान हैं।

5. री कावाकुबो सीमाओं से नहीं बंधता।

डिजाइनर अपने ब्रांड के प्रेमियों को अपनी शैली का पालन करने के लिए मजबूर नहीं करता है और हमेशा छवि को रीमेक करने का अवसर छोड़ देता है। उनके मॉडलों की बहुमुखी प्रतिभा अद्भुत है: परिवर्तनीय पोशाकें; पतलून जो स्कर्ट में बदल जाते हैं; आस्तीन जो लंबाई बदलती है - इस महिला की कल्पना असीमित है।

6. री कावाकुबो उदासीनता बर्दाश्त नहीं करते

कॉमे डेस गार्कोन्स या तो इसे नहीं समझते हैं या इसकी प्रशंसा नहीं करते हैं, लेकिन री कावाकुबो की शैली ने किसी को भी उदासीन नहीं छोड़ा है। मैं आपके बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं बस उसके परफ्यूम ओड्यूर 53 को आजमाने का सपना देखता हूं, जिसमें 53 नोट हैं जिन्हें पहले किसी ने संयोजित करने की कोशिश भी नहीं की है। ओड्यूर 53 से जली हुई रबर, रेत और नेल पॉलिश जैसी गंध आती है।

7. री कावाकुबो किसी को भी हस्तक्षेप नहीं करने देता

डिजाइनर स्वयं अपनी कंपनी के भीतर सभी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है: संग्रह का निर्माण और उनका उत्पादन दोनों। जैसा कि कावाकुबो खुद मानती हैं, उनका दृष्टिकोण हमेशा अपरिवर्तित और पहचानने योग्य रहना चाहिए, और इसके लिए सभी विवरणों को ध्यान में रखना आवश्यक है, यहां तक ​​कि बुटीक में दरवाजे की मोटाई भी।

8. री कावाकुबो को लेबल पसंद नहीं है

जब डिजाइनर से पूछा जाता है कि उनका स्टाइल किस दिशा का है तो वह रहस्यमय ढंग से मुस्कुराती हैं। उत्तर के बिना, पत्रकार केवल बुद्धि में प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और अपने स्वयं के नामों का आविष्कार कर सकते हैं: "परमाणु-परमाणु फैशन", "हिरोशिमा ठाठ", "अवंत-गार्डे", "ब्लो ऑन क्लिच"।

9. री कावाकुबो लालची नहीं है

कई फैशन हाउस प्रसिद्ध जापानी महिला को सहयोग की पेशकश करते हैं। 2008 में, कावाकुबो ने विश्व प्रसिद्ध लुई वुइटन के लिए बैग के संग्रह के निर्माण में भाग लिया, 2009 में उसने बार्बी गुड़िया के लिए पोशाकें बनाईं, और 2012 में उसने प्रसिद्ध हर्मीस स्कार्फ के लिए डिजाइन विकसित किए।

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10. री कावाकुबो यहीं नहीं रुकता

उन्होंने फैशन डिजाइनर के रूप में कोई विशेष शिक्षा प्राप्त नहीं की, लेकिन ललित कला और साहित्य का अध्ययन किया, ताकि वह आसानी से अपने विचारों को डिजाइनरों और सीमस्ट्रेस तक पहुंचा सकें।

कॉमे डेस गार्कोन्स की संस्थापक री कावाकुबो का जन्म 1942 में टोक्यो में हुआ था। उन्होंने फैशन डिजाइनर के रूप में औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया, लेकिन ललित कला और साहित्य का अध्ययन किया, ताकि वह आसानी से अपने विचारों को डिजाइनरों और सीमस्ट्रेस तक पहुंचा सकें। स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद, कावाकुबो ने एक कपड़ा कंपनी में काम किया और स्टाइलिस्ट के रूप में अपना हाथ आजमाया। 1969 में, वह अपना खुद का ब्रांड लेकर आईं, इसे एक गीत के शब्द कहा - कॉमे डेस गार्कोन्स (एक लड़के की तरह)।

1973 में, कॉमे डेस गार्कोन्स कंपनी की स्थापना टोक्यो में हुई थी। लिमिटेड महिलाओं के संग्रह के निर्माण के साथ काम शुरू करने के बाद, 1978 में कावाकुबो ने पुरुषों की एक लाइन लॉन्च की। दो साल बाद, वह पेरिस चली गईं और तब से वह हर साल यहां अपना मौसमी संग्रह दिखाती हैं। 1982 में, कॉमे डेस गार्कोन्स को पेरिस प्रेट-ए-पोर्टर सिंडिकेट के सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया था। उसी समय, पेरिस में पहला वैयक्तिकृत बुटीक खोला गया। फैशन राजधानी में एक सफल "आक्रमण" के बाद, कॉमे डेस गार्कोन्स के कपड़े अक्सर दुनिया भर में प्रदर्शनियों का विषय होते हैं।

1992 से, एक युवा जापानी डिजाइनर, री कावाकुबो के शिष्य, जुनिया वतनबे ने कॉमे डेस गार्कोन्स ब्रांड के तहत अपने मॉडल का उत्पादन शुरू किया।

कॉमे डेस गार्कोन्स तथाकथित फैशन-विरोधी, सख्त और कभी-कभी विघटनकारी डिजाइनों में माहिर हैं जिनमें कभी-कभी आस्तीन या अन्य घटकों की कमी होती है। ये कपड़े, मुख्यतः काले, गहरे भूरे और सफेद, अक्सर लड़ाकू जूतों के साथ प्रदर्शित किए जाते हैं।

हालाँकि कावाकुबो के जापान छोड़ने के बाद दुनिया भर में कॉमे डेस गार्कोन्स की मान्यता बढ़ी है, लेकिन ब्रांड की बिक्री में निर्यात का हिस्सा केवल 10 है। कॉमे डेस गार्कोन्स उत्पाद बेचने वाले एक चौथाई स्टोर जापान के बाहर स्थित हैं और ब्रांड की श्रृंखला का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही रखते हैं। होमे, होमे ड्यूक्स, ट्रिकॉट और रोबे डी चंब्रे ऐसी लाइनें हैं जो मुख्य रूप से जापानी बाजार के लिए बनाई गई हैं। ऐसा कहा जाता है कि कॉमे डेस गार्कोन्स के कपड़े यामामोटो और इस्से मियाके की तुलना में अधिक लोकप्रिय हैं। री कावाकुबो अभी भी कॉमे डेस गार्कोन्स लिमिटेड के पहले व्यक्ति और मालिक हैं। वह अपनी कंपनी की सभी कलात्मक और व्यावसायिक नीतियों को निर्देशित करती है। जापान के बाहर के बाजार पर सफलतापूर्वक विजय प्राप्त करने के बाद, कॉमे डेस गार्कोन्स कपड़ों का उत्पादन "उगते सूरज की भूमि" के बाहर विकसित होना शुरू हुआ - मुख्य रूप से फ्रांस में। कावाकुबो ने लंबे समय से कॉमे डेस गार्कोन्स उत्पादों को लाइसेंस देने के प्रयासों का विरोध किया है। केवल एक इतालवी कंपनी, पल्लुको, को इस नाम के तहत फिटिंग का उत्पादन करने का अधिकार है।

कॉमे डेस गार्कोन्स लाइनें:

कॉमे डेस गार्कोन्स - ले फॉर्म में बेचा गया

कॉमे डेस गार्कोन्स होमे (1978)

ट्रिकॉट कॉमे डेस गार्कोन्स (1981)

रोबे डे चंब्रे कॉमे डेस गार्कोन्स (1981)

कॉमे डेस गार्कोन्स होम प्लस (1984) - ले फॉर्म में बेचा गया

कॉमे डेस गार्कोन्स होमे ड्यूक्स (1987)

कॉमे डेस गार्कोन्स नॉयर (1987)

कॉमे डेस गार्कोन्स शर्ट - ले फॉर्म में बेची गई

जुन्या वतनबे कॉमे डेस गार्कोन्स (1992)

कॉमे डेस गार्कोन्स कॉमे डेस गार्कोन्स (1993) - ले फॉर्म में बेचा गया

कॉमे डेस गार्कोन्स होमे होमे (1998)

1969 में कॉमे डेस गार्कोन्स के निर्माण के बाद से, री कावाकुबो का कपड़ों और ब्रांड की प्रस्तुति के प्रति अपना, समाज के लिए पूरी तरह से असामान्य दृष्टिकोण रहा है।

जापानी डिजाइनर ने "फैशन" क्या है, इसकी अपनी अवधारणा साझा करके फैशन व्यवसाय में एक वास्तविक क्रांति ला दी। इस समय, कावाकुबो किसी दूरदर्शी व्यक्ति से कम नहीं है, लेकिन वह अभी भी "अंधेरे से घिरी हुई" है, ये शब्द प्रसिद्ध साम्राज्य के प्रमुख द्वारा कुछ नए के लिए अपनी शाश्वत खोज का वर्णन करने के लिए उपयोग किए जाते हैं।

JAPANISM वेबसाइट के लिए, हमें एक संक्षिप्त, बहुत संक्षिप्त और, जैसा कि हमने सोचा था, साक्षात्कार पत्रिका द्वारा पिछले साल प्रकाशित दिलचस्प साक्षात्कार मिला। यह उन लोगों को पसंद आना चाहिए जो री कावाकुबो के रहस्यमय व्यक्तित्व को जानना चाहते हैं।

आप कॉमे डेस गार्कोन्स कपड़े पहनने वालों को कैसा महसूस कराना चाहेंगे?

लोग जो पहनते हैं वह व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति है। यदि आप जो पहन रहे हैं उसमें सहज महसूस करते हैं, तो आपके मन में कभी भी नए विचार नहीं आएंगे। मैं चाहता हूं कि लोग कुछ महसूस करें, सोचें कि वे कौन हैं। यदि आप कपड़ों के बारे में सोचना बंद कर देंगे तो आप पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हो सकते। कभी-कभी आपको अपने आप को कुछ मजबूत और गतिशील पहनने की अनुमति देनी पड़ती है, लेकिन यह आपको अजीब महसूस कराता है। लेकिन इससे किसी के अस्तित्व के तथ्य को समझने में मदद मिलती है, जिससे समाज के साथ रिश्ते के अस्तित्व की पुष्टि होती है। मुझे लगता है कि जब लोग अपनी पहुंच और समझ से परे "किसी" द्वारा बनाई गई "किसी चीज़" के संपर्क में आते हैं तो उन्हें एक अवर्णनीय अनुभूति का अनुभव होता है। जब आप ऐसे कपड़े पहनते हैं जो किसी चीज़ का सामना करते हैं, तो आपको तुरंत एहसास होगा कि आप कैसे मजबूत और अधिक साहसी बन जाते हैं। कपड़ों में मुक्ति की शक्ति होती है।

आपकी रचनात्मक प्रक्रिया कैसी है?

मैं हमेशा कुछ ऐसा करने का लक्ष्य रखता हूं जो पहले नहीं किया गया है, "अंधेरे में टटोलना", और केवल तब नहीं जब मैं एक संग्रह बना रहा हूं। खोज मेरे दैनिक जीवन में एक निरंतरता है। लेकिन लगातार कुछ नया खोजना रेगिस्तान में कुएँ की तलाश करने जैसा है, अंधेरे में "डूबने" जैसा है, अज्ञात में भटकने जैसा है। लेकिन सृजन का तथ्य बिल्कुल वही है जिस पर कॉमे डेस गार्कोन्स का निर्माण हुआ है। जब मैं किसी नए संग्रह के बारे में सोच रहा होता हूं, तो मुझे दीवारों के बीच से निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए खुद को एक कोने में रंगना पड़ता है। सबसे पहले, असंगत विचार सामने आते हैं, भ्रमित होकर और धीरे-धीरे, फिर अंतिम विचार बनता है।

क्या आप फैशन को एक कला मानते हैं?

जब फैशन चेतना को प्रेरित करता है, तो मेरा मानना ​​है कि इस मामले में इसे कला के रूपों में से एक कहा जा सकता है। मेरे काम में, मुझे "कला" की परिभाषा का कोई अंदाज़ा नहीं है। कपड़े अपना अंतिम रूप तभी धारण करते हैं जब वे पहनने शुरू होते हैं। इस मामले में, यदि कपड़े कला होते, तो यह अधिक अमूर्त होता। जब तक परिणाम किसी के लिए पूरी तरह से अज्ञात है, अगर लोग इसे कला कहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यदि आप में साहस है तो अवश्य इसे पहनने का प्रयास करें।

कला और वाणिज्य में संतुलन कैसे बनायें?

कॉमे डेस गार्कोन्स रचनात्मकता पर आधारित कंपनी है, लेकिन व्यावसायिक पहलू को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। एक कंपनी चलाने वाले डिजाइनर के रूप में, मुझे समान मूल्यों के आधार पर ब्रांड और कंपनी को "बनाने" का अवसर मिला। मैं जो कुछ भी बनाता हूं उसकी शुरू से अंत तक पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। नतीजतन, परिणाम एक स्वतंत्र, अत्यंत स्पष्ट और अंतिम विचार है। रचनात्मकता और सृजन हमारा व्यवसाय है।

आपका अंतिम लक्ष्य क्या है?

इसका कोई अंत नहीं है और कोई लक्ष्य नहीं है. जब तक मैं कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करता हूं जो पहले मौजूद नहीं था, तब तक अंत का कोई सवाल ही नहीं हो सकता।

किसी ब्रांड का दृश्य घटक कितना महत्वपूर्ण है?

अत्यंत महत्वपूर्ण। मैं शब्दों पर भरोसा नहीं करता.

सुंदरता क्या है?

सुंदरता को उत्साह और उत्साह लाना चाहिए।